翌日一早,我原本要前往自助餐厅流浮阁,没想到不远处的酒店附设博物馆中“精神食粮”之丰富,让我差点忘了吃早饭这回事——如果说,上海和平饭店、天津利顺德这样的老牌酒店,主要浓缩了百年近现代史中的前半部,那么白天鹅宾馆历史展品中,从酒店筹建的实录,到英国女王来访时的定制菜单和古董餐具,从如今已成为稀罕事物的酒店自持出租车牌照,到不同年代的房间家具——一件件实物与史料,堪称改革开放历程的“时间胶囊”。在年的文物普查中,作为“80后”的白天鹅宾馆,被破格评选为历史文物。
“天鹅虽小、五脏俱全”,住客要面对的选择困难,在物质食粮方面达到了顶峰。比如丝绸之路西餐厅的法国菜驰名遐迩,留下过不少佳话;又如我差点错过早餐的流浮阁自助餐厅,不仅提供全球美食,而且还有江面美景可以佐餐。不过,如果您抱着“来广州就该吃粤菜”的想法,毅然对上述两家餐厅割爱——那也绝对不会吃亏:白天鹅宾馆一门之内有三家米其林餐厅(宾馆内的玉堂春暖和宏图阁均为米其林一星餐厅,风味餐厅为米其林餐盘推荐餐厅),在广州绝无仅有,玉堂春暖更是羊城唯一的黑珍珠三钻餐厅。公认的粤菜天花板,远在天边近在眼前。餐厅总厨利树均大师39年如一日,和白天鹅一起接受过无数大人物和挑剔食客的检验,从“学徒利佬”成长为“一代宗师利佬”。我们在玉堂春暖品尝的第一道冷盘是掌翼拼鲍鱼。它体现了粤菜食鹅和食海的传统,而以卤水和藤椒调味,可谓精微之处深存大义。下一道菜品是津白花胶炖响螺,除了展示“唱戏的腔、厨师的汤”的功力,也是广州作为商都、南北物产交流的见证,总之把我的“北方味蕾”一下子打开了。炭烧牛脷和豉椒牛肉两面黄,都让我感受到粤菜在口感嫩和弹之间实现的精妙平衡。几道大菜之间上的一道柚子皮,将下脚料变出了名贵海鲜的滋味,而其中巧妙的次序安排,仿佛是遵循了民国美食大师萧石朋设计菜单时“正剧中间得来出笑戏”的原则。如果食量有限,上述菜品都可以浅尝辄止,多留些肚子给以下种子选手:香茅妙龄乳鸽丰腴不失清雅,是粤菜传统中“看得见和看不见”两重功力的充分演绎;油浸东海海钓黄鱼柳则以低温慢煮体现了粤地文化中西合璧的底色。最后是一份不那么甜的甜品——香滑榄仁露拼腰果酥,原本不那么讨喜的橄榄仁粉身碎骨、修得正果,让这一餐结束得齿颊留香。翌日中午的午茶是肠粉、鱼粥、牛肚、鸡蛋散等经典广式茶点的天下。我在羊城别处也曾吃到过类似的茶点,但绝难吃齐这么多品种,更不可奢望有这个水准。后来得知,大厨除了挑选食材,每日操作更是连温度、湿度都会考虑进来。在检阅了这些经典先锋阵容后,我选择再次以榄仁为这顿午茶压轴,而这一次与它打配合的是酒店招牌甜品萨其马。捧腹而出,在酒店内外的庭园边散步消食边回味:羊城已是一别经年,为何我才盘桓两日,就生出了到家的感觉?不觉中走到了酒店中庭,午后的天光柔和地透过勒·柯布西耶式的天井,洒在庭园最高处六角亭的金顶上。“故人情重一江水,南国春深万树花”的楹联诗句,仿佛从朱红立柱上走下来,汇入飞瀑流泉之中一同流淌。“快点啊!不在‘故乡水’合个影我们不就白来了!”我的思绪被几位盛装旗袍的年长游客相互催促声打断,可这句话对我又有如醍醐灌顶:难怪宾馆曾不惜停业三年改造升级,却始终未敢动“故乡水”分毫——无论是饮水思源、涌泉相报的霍英东先生,还是如人饮水、幸得惠赐的过客,中国人的乡愁,都在这只白天鹅归去来兮的故乡水最深处,找到了片刻而永恒的安妥。特别推荐
尝过宾馆内几家米其林餐厅代表的粤菜后,饼房是延续这份绕梁余味的最佳所在。至于伴手礼选什么?萨其马和牛油曲奇一定不能错过!除了一出宾馆整洁有序的沙面旧租界,再往外走的区域就是古老的十三行。建筑或许略有颓败,但那里却藏着南国首邑长盛不衰的财富密码。撰文:黄哲
编辑:杨莹
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