扬州与镇江隔江相望，开车从镇江到扬州原本40多分钟的车程因为节假日因素而延长了1个多小时，好在总算没错过饭点。扬州是著名的美食之城，从平民美食到富商大菜，大多声名在外。只不过我们这次来吃的却是一碗阳春面。
不了解江南民俗文化的人，乍一听到阳春面，感觉很文雅很高大上，觉得这应该是一碗配料丰富、做工繁复的“豪华面”。但实际上它就是一碗几乎没有任何浇头（配菜）的光面，之所以用阳春一词来命名实则是以前经济条件不佳文人为自己吃素清汤面想出来的一个托辞。
阳春面不是扬州所独有，周边几个城市都有这道面食，而传统扬州阳春面的一个标准就是面条必须要用当地的龙须面。只不过现在这个标准有所放松，部分饭店出品的阳春面在面条选择上也有用那种粗面条的。
扬州朋友把我们带到一家高邮面馆，据说在扬州城内要想吃到地道阳春面，除了类似迎宾馆这样的大店，就是要找那些高邮面馆，高邮阳春面在老味道的继承上很有一套，但也有人说它和扬州阳春面还是有些区别的，只不过很多时候食客都把它当作后者的一个分支。
面条端上来果然阳春白雪，没有任何配菜，就是红汤和细面，上面还有一些蒜叶花。同行的小姑娘们看到这样一碗面都有点疑惑，吃惯了各种配菜加面的她们，估计很难把大名鼎鼎的阳春面跟眼前这碗质朴得有点简陋的光面联系起来。
然而当她们喝了一口汤后，却发现内有乾坤，浓香的猪油味混合着虾子的鲜味让姑娘们味蕾全部打开，起到调和作用的白胡椒味更是诱引着她们去探索碗里剩下来的龙须面。细面爽口，香滑劲道，嚼劲恰到好处，蒜叶不但点出了阳春面的一抹嫩绿，在味道上更是加入特有的清香，像极了江南女子小家碧玉那种感觉。而在当地人眼里，吃阳春面如果猪油和胡椒粉放得不够，那就等于没吃。
老师傅告诉我们，阳春面看起来很简单，但实际上最考究手艺。铁锅猛火、宽汤煮开、碱面快捞、虾子提味，每一道步骤都非常讲究，否则出品就不是那个味。因为阳春面无法靠配菜加分，只能靠仅有的面条和底汤去征服挑剔食客的胃，再加上扬州人嘴刁，所以阳春面这两样一点马虎不得。稍微有点差池，就能被客人吃出来，那可就要砸自己的招牌了。
所以扬州阳春面是典型的看似简单实则不简约的美食，这次扬州之行让我们刷新了对它的认知。
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